ESTADOS UNIDOS – Road trip por la Ruta 61 – 4 – Nashville

Nuestra siguiente etapa en este largo viaje por el interior de USA era Nashville, la que está considerada la cuna de la música country. Cambiábamos de estado y nos íbamos a Tennessee, uno de los más pequeños de Estados Unidos (aunque allí ya sabéis que la palabra “pequeño” puede ser algo muy relativo). Nashville no es una ciudad grande, poco más de 600.000 habitantes, y además lo más reseñable en cuanto a visitas se encuentra en el centro, por lo que íbamos a darla un par de días. Lo cierto es que tuvimos más que suficiente con ese tiempo y tampoco nos dio la sensación de quedarnos cortos.

De camino de Saint Louis a Nashville hicimos una parada a descansar en la reserva de Rend Lake, con unas bonitas vistas del lago, y acabamos comiendo en un pueblo llamado Paducah en el estado de Kentucky. La verdad que el sitio era redneck a más no poder, con casas de madera desperdigadas por aquí y por allá y la gente tomando el sol en la mecedora del porche. Nos comimos unas hamburguesas en un bar de carretera muy chulón, decorado en la más pura tradición cincuentera, para que nos fuéramos ambientando con lo que nos íbamos a encontrar los próximos días…

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Aunque Nashville es una ciudad relativamente moderna (en el año 1800 tenía poco más de 350 habitantes, de los cuales casi la mitad eran esclavos), su importancia a nivel musical es descomunal, no obstante se la conoce como la Ciudad de la Música. Cada año millones de personas viajan hasta aquí para disfrutar de una urbe que vive volcada en el country (y también en el rock n’ roll) y que tiene una etiqueta identificativa cuyo nombre lo dice todo: el sonido Nashville. Aquí han venido a grabar sus álbums músicos tan importantes como Elvis Presley, Kansas, Bob Dylan, Everly Brothers o Roy Orbinson. Sólo un dato más: en Nashville se encuentra la United Record Pressing, la mayor fábrica de vinilos de toda América y una de las cuatro que aún están en activo en Estados Unidos.

Para ir con el primer dato práctico, que es el del alojamiento, os advierto que los hoteles en pleno centro están muy caros por lo que la mejor opción es coger algún motel en las afueras. Nosotros optamos por el Econo Lodge North, super bien de precio, de los más baratos del viaje (45 euros la doble con desayuno), habitaciones amplias, piscina, parking, situado en un área residencial bastante tranquilo y a solo diez minutos en coche del centro.

Cuando uno se va acercando a Nashville y ve desde lejos el skyline, el edificio que más destaca (y probablemente al que más cariño tienen los locales) es el AT&T Building, conocido popularmente como el Edificio Batman debido a que recuerda a la máscara del súper héroe. Es este de la derecha de la foto: 33 plantas que se van hasta los casi 200 metros, convirtiéndolo en el rascacielos más alto no sólo de Nashville sino de todo el estado de Tennessee.

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Para movernos por la ciudad nosotros fuimos en coche: es lo más recomendable pese a que los parkings sean muy caros pero si vais tres o cuatro compensa, ya que esperar a que pase el bus con esos calores puede resultar bastante desesperante.

El primer lugar donde hay que comenzar a tomarle el pulso a Nashville es Broadway Street. Y si es por la noche, mejor que mejor. Aunque los bares están en funcionamiento desde las diez o las once de la mañana (para los que somos amantes de la música, es un auténtico paraíso ¡bandas tocando desde horas tan tempranas!), cuando realmente la ciudad se encuentra en su punto de ebullición es al caer el sol. Miles de locales y turistas, casi todos con sus gorros y sus botas de cowboy correspondientes, atestan esta calle llena de vida.

Con nuestros sombreros “made in Nashville” correspondientes…

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Broadway no sólo es un cúmulo de bares uno detrás de otro (de ello hablaré en el próximo párrafo) sino también el paraíso de las compras para los que como a nosotros les apasione la ropa genuinamente yankee. Un montón de tiendas de botas, sombreros, camisetas, camisas de cowboy, chalecos de flecos… Salías de una y te metías en otra y así te podías tirar horas. Nosotros íbamos sobre todo a la busca y captura de botas de cowboy. Aunque en casa tenemos algunos pares de Sendra, lo cierto es que a nivel calidad las botas americanas las dan mil vueltas a las de España y encima salen mejor de precio. Me refiero al hecho de que aunque un par de botas suele rondar los 300-400 dólares (que tampoco me parecen tan caras si tienes en cuenta que te pueden durar 20 años), la mayoría de las tiendas de Nashville ofrecen ofertas y descuentos. Nosotros nos fuimos directamente a Boot Country ya que antes del viaje, habíamos visto que tenían una oferta imbatible: comprando un par, te regalaban otros dos pares gratis. Vamos, que al final nos salieron los tres pares por 450 euros: estábamos como niños con zapatos nuevos ¡y nunca mejor dicho! Cierto es que luego tienes que cargar con las botas el resto del viaje (también puedes estrenarlas allí mismo) pero yo por eso siempre que viajo a USA dejo hueco en la maleta para las compras ya que al final siempre te traes un montón de cosas. Y eso que como comentaba en anteriores etapas de esta ruta, esta vez no hemos comprado tanto por lo caro que estaba todo en comparación con otros viajes. Pero Nashville es la excepción: aparte de las tiendas de ropa, tienes otras de souvenirs chulísimos donde encontrar un montón de frikadas para llevar a familiares y amigos…

Botas,botas,botas… ¡y más botas!

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Las que nos trajimos para casa…

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En cuanto al tema de la música en directo, como comentaba antes lo mejor es ir a Broadway Street y a la Segunda Avenida, que es donde más locales te encuentras. Quizás en Nashville y en Texas es donde se hallan algunos de los mejores honky tonks de todo el país. Los honky tonks tienen su origen en los antiguos salones y tabernas sureños donde la gente iba a bailar country y a tomarse una pinta de cerveza pero también muchos de ellos eran burdeles encubiertos animados por el pianista de turno. A partir de los años 30 incrementaron su popularidad y comenzaron a convertirse en refugio de miles de músicos que los veían los lugares idóneos para dar el salto al éxito: ellos fueron los creadores del sonido honky tonk, cuyo principal exponente fue Hank Williams.

Típicos honky tonks de Nashville

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En Nashville hay un montón de honky tonks por descubrir: Robert’s Western World, The Stage, Wildhorse Saloon, Bourbon Street Blues… cada uno de ellos con una personalidad propia y clientela asegurada los 365 días del año (la mayoría de ellos no cierran nunca). Sin embargo, el honky tonk por excelencia, el auténtico y genuino, es el Ryman Auditorium en la 5th Avenue. Propiedad de Thomas Ryman, quien ya era dueño de otros tantos salones, y en funcionamiento desde 1892, lo curioso es que en sus inicios tenía una función religiosa, ya que servía como punto de reunión de creyentes. Sin embargo, con el paso del tiempo fue abriéndose a otro tipo de espectáculos como conciertos y combates de boxeo hasta que en 1925 se empezó a emitir allí el Grand Ole Opry, el programa de radio más famoso que haya existido en toda la historia de Nashville y que atrajo a músicos de todo Estados Unidos (entre ellos un jovencísimo Elvis Presley) pero también a miles de espectadores que querían presenciar las emisiones en directo. El Grand Ole Opry pasó en poco tiempo de ser un programa a nivel local a ser escuchado masivamente en todo el país, lo que acabó convirtiéndolo en una institución e icono para los norteamericanos. Se emitió en el Ryman desde 1943 hasta 1974. Te recordamos que también hay un museo dedicado al programa (entrada gratuita) en 2804 Opryland Dr., junto a la Gran Ole Opry House.

Ryman Auditorium: a día de hoy, no sólo la mejor sala de conciertos de Nashville, también es un edificio histórico, orgullo absoluto de la ciudad. Como veis en la fotografía, ese día lo estaban acondicionando para una gala que se celebraba por la noche.

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Volviendo a los bares, el ambiente que se vive en el centro de Nashville tanto de día como de noche es francamente espectacular. La música y las luces inundan el corazón de la ciudad y no sólo hay tocando grupos de country, también muchas bandas de rock n’ roll. A nosotros uno de los que más nos gustó fue el Legend’s Corner, un local grandísimo inmejorablemente decorado donde estaba tocando un grupo de versiones y no veais qué ambientazo había para ser un lunes (da la impresión que en Nashville lo mismo da que sea miércoles o sábado, el show está asegurado cualquier día de la semana). Por cierto, os recuerdo que a los músicos no les pagan los bares donde tocan sino que viven de las propinas que les da el público, asi que no seas rácano y colabora depositando unos dólares en el cubo que dejan en el suelo del escenario. Además, son muy majetes y agradecidos, a nosotros en otro bar que estuvimos, el tipo que estaba tocando, al preguntarnos de donde éramos y vernos con camisetas de Lynyrd Skynyrd, nos dedicó una versión del “Simple Man” que nos puso los pelos de punta.

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La decoración interior de los bares, como veis, es una auténtica pasada…

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Ernest Tubb Records, abierta desde 1947, es la tienda de discos más famosa de Nashville. Si lo tuyo es el country, lo que no encuentres aquí, no lo encontrarás en ningún sitio.

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Uno de los lugares más especiales para mí en Nashville: el museo dedicado al mítico Johnny Cash, quien pese a que nació en Arkansas, falleció en Nashville hace ahora trece años. El “hombre de negro” es uno de los más geniales compositores y músicos que ha dado la historia de la música americana, pese a su fama de díscolo y adicto al alcohol y las drogas (estuvo encarcelado en varias ocasiones, os recomiendo que os leáis su autobiografía y echéis un ojo a esa fantástica película que es “Walk the Line” basada en su vida). Pero era un auténtico genio y canciones legendarias como “Ring of Fire”, “Folsom Prison Blues”, “Big River”o “A Boy Named Sue” ya jamás saldrán de nuestros corazones. A mí, sinceramente, me emocionó comprobar como en Nashville Johnny Cash es considerado un auténtico héroe. No sólo por el museo sino porque en cualquier tienda que entrabas te encontrabas todo tipo de merchandise en torno a su figura y obra.

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El Schermehorn Symphony Center no es sólo una de las salas de conciertos con mejor reputación de Nashville sino también el hogar de la Orquesta Sinfónica. Esta es su preciosa entrada.

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Uno de los lugares más visitados de Nashville pese a lo cara que es la entrada (cerca de 25 dólares): el Country Music Hall of Fame Museum. Creado en 1961 por Jimmie Rodgers, Fred Rose y Hank Williams, es el museo dedicado a la música country y sus derivados más importante del mundo.

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El parque Walk of Fame está dedicado a multitud de músicos que hicieron de este mundo un lugar un poco mejor (entre ellos Little Richard, Jimi Hendrix o Roy Orbinson, quienes además dan nombre a muchas de las flores que crecen aquí).

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Bridgestone Arena, el hogar de los Nashville Predators (el equipo de hockey de la ciudad) pero también sede de otro tipo de espectáculos como conciertos o partidos de baloncesto. Tiene capacidad para casi 20.000 espectadores.

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Impresionante imagen del Nashville Visitor Center. Abren de 8,30 a 17,00 y allí podrás conseguir toda la información turística que necesites, desde mapas a cupones de descuento en atracciones locales y entradas para espectáculos.

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The Frist Center for the Visual Arts, uno de los museos más importantes de Nashville, donde constantemente se organizan exposiciones de todo tipo.

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Emotivo monumento dedicado a los bomberos de Nashville…

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El puente sobre el río Cumberland, una de las imágenes más bonitas de la ciudad

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Aunque esté un poco a las afueras del downtown, recomiendo totalmente la visita del Partenón, ya que mucha gente se va de Nashville sin haberlo visto (no hay problema en traer el coche ya que cuentan con parking propio en mitad del Parque del Centenario, donde se encuentra). La entrada no es cara (6 dólares) y merece mucho la pena ya que es la única réplica a tamaño real en el mundo del conocido Partenón ateniense. Se construyó en 1897 para celebrar la adhesión de Tennessee a los Estados Unidos y tuvo tanto éxito entre los locales y turistas que en vez de demolerlo, ya que la exposición era temporal, decidieron reconstruirlo imitando el modelo griego.

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Dentro se puede admirar (porque sí, es admirable) la gigantesca estatua de Atenea Partenos, que originalmente debería haberse conservado en el Partenón de la Acrópolis ateniense. Tiene una descomunal altura de 13 metros, está recubierta de oro y en su mano derecha sostiene a Niké, la diosa de la victoria.

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En la planta baja hay una exposición de pinturas y además, también podrás contemplar la réplica de los Mármoles de Elgin (que los ingleses arrebataron al Partenón de Grecia y se llevaron al Museo Británico, donde actualmente se exponen).

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Uno de los lugares que os recomiendo para comer en Nashville, pese a que está bastante alejado del centro y necesitas coche sí o sí, es Caney Fork (dirección 2400 Music Valley Dr). Como veis en las fotografías, la decoración es auténtica a más no poder, el local es gigantesco y la carta espectacular. Nosotros aprovechamos para probar la carne de cocodrilo, que es muy típica de esta zona y sobre todo de Louisiana. Está riquísima y muy jugosa, el sabor es una mezcla entre el pollo y el pescado.

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La sabrosísima carne de cocodrilo

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Y la mejor forma de despedirse de Nashville, como no, era con música. Tuvimos la suerte de que justo nos coincidiera la gira de ZZ Top con Blackberry Smoke. A los primeros ya los habíamos visto hace años en España y a los segundos les veríamos de nuevo a la vuelta del viaje pero era una ocasión única para disfrutarles en tierras americanas y en un recinto al aire libre, el Ascend Amphiteater, inaugurado hace solo unos meses. Además, las entradas nos habían salido baratísimas, al cambio unos 30 euros. Asi que con los ritmos de “La Grange”, “Gimme all your loving”, “Sharp Dressed Man” y “Tush” decíamos adiós, con una sonrisa en los labios, a la ciudad más musical que hemos conocido jamás. Nashville…¡TE QUEREMOS!

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