Primer viaje a Tokio

Lleg­amos al aerop­uer­to de Nari­ta cansadísi­mas tras once horas de via­je pero con muchas ganas de dejar las mochi­las y empezar a movernos.Además,con el cam­bio horario allí llegábamos como a las ocho de la mañana y enci­ma nos recibió un sol estupendo.Lo primero que hice fue cam­biar en el pro­pio aerop­uer­to mis yenes por euros.Como íbamos a estar 17 días y el Japan Rail sólo nos cubría 14,los tres primeros días en Tokio deberíamos mover­nos pagan­do bil­letes de metro pero la ver­dad que sal­ió bas­tante más bara­to de lo que creía,el pre­cio medio de los bil­letes era de unos 2 euros.Al no cubrirnos tam­poco el Japan Rail el trayec­to has­ta Tokio,cogimos uno de los trenes,que te plan­ta en la ciu­dad en unos 50 minutos.El pre­cio aprox­i­ma­do del billete,unos 18 euros,es la for­ma más cómo­da y económi­ca de ir a la cap­i­tal.

Nue­stro primer hotel en Tokio era el Saku­ra Ikebukuro,en el bar­rio del mis­mo nombre.Los Saku­ra son unos hote­les muy pop­u­lares en Japón;son baratos,las habita­cioners, como veis en la foto,son de esti­lo japonés,pero sin embar­go los baños son occidentales.Se duerme en futones y sí,es comodísimo,muchísimo más que las camas tradicionales,yo por las mañanas me lev­anta­ba con la espal­da como nueva.Nos sal­ió muy bien de precio,unos 50 euros una triple y 40 una doble.Muy bien comu­ni­ca­do (Ike­bukuro es una de las esta­ciones más impor­tantes de Tokio,desde aquí vas direc­ta­mente al aerop­uer­to) y con un restau­rante aba­jo donde podías ten­er un desayuno continental,con huevos y tostadas,por sólo 2 euros.Estuvimos allí alo­jadas al prin­ci­pio del via­je y los días de la vuelta y quedamos encan­tadas.

Vamos con el metro de Tokio.Parece al prin­ci­pio muy difí­cil moverse con él (noso­tras la primera vez que le cogi­mos nos volvi­mos un poco locas) pero una vez le coges el truco,no es difícil.Los japone­ses fun­cio­nan con una especie de tra­je­ta prepa­go que car­gan en el móvil y uni­ca­mente tienen que pon­er la pan­talli­ta en los tornos.Creo que tam­bién las pueden adquirir los tur­is­tas pero como noso­tras sólo íbamos a usar el metro tres días,ya que con el Japan Rail luego nos cubría la Yaman­ote Line (una línea cir­cu­lar que te deja en los pun­tos más impor­tantes de Tokio),tiramos por los bil­letes básicos.Hay tam­bién pas­es de un día que cues­tan unos 700 yenes (unos 4 euros),que pueden mere­certe mucho la pena si ese día vas a hac­er var­ios via­jes.

Como comenta­ba antes,la Yaman­ote Line nos vino de per­las para recor­rer la ciudad.Es efec­ti­va al máx­i­mo (pasa un tren cada dos minutos,de hecho la media de retra­so en los trenes japone­ses es una nimiedad de algo así como cua­tro segundos),tiene 29 esta­ciones repar­tidas por toda la ciu­dad y la usan a diario casi cua­tro mil­lones de personas.Aun as,insisto en que qui­tan­do algún sábado,día de compras,no vivi­mos grandes aplas­tamien­tos ni empujones,viajar en Tokio es más cómo­do que en muchos otros país­es (sólo hay que acor­darse del metro de Lon­dres).

Si hablam­os de lo que es el “gran Tokio”,que acoge además a 27 ciu­dades cir­cun­dantes, un con­da­do y cua­tro dis­tri­tos isleños,nos vamos has­ta los 40 mil­lones personas.Hay gente que,pese a lo rapidísi­mos que son los trenes,tarda en lle­gar a su casa una media de tres horas,de ahí la exis­ten­cia de los “hoteles-cápsula”.En Japón se les conoce como kaposeru y es un fenó­meno úni­co en el mundo,que ha empeza­do a sur­gir aho­ra en otros países,con habita­ciones que pare­cen nichos y en los que uni­ca­mente cabe una cama.Su pre­cio tam­bién es muy barato,unos 25 euros por noche,por lo que a muchos tra­ba­jadores les com­pen­sa quedarse a dormir aquí de lunes a viernes.Aunque parez­can incómodos,dentro tienen has­ta tele­visión.

Antes de empezar a recor­rer la cap­i­tal nipona,te recomien­do encar­e­ci­da­mente que te hagas con un buen mapa en cualquier ofic­i­na de turismo,que las hay a montones,sobre todo en las prin­ci­pales esta­ciones y las zonas más turísticas.La ciu­dad que antaño era cono­ci­da como Edo resurgió de sus cenizas tras los bom­bardeos esta­dounidens­es de la Segun­da Guer­ra Mundial,que la dejaron arrasada,y actual­mente es la ciu­dad más impor­tante de todo el mundo,con un poder­ió económi­co incalculable.Su exten­sión es enor­mísi­ma pero que esto tam­poco te agobie;está tan bien comu­ni­ca­da en su inte­ri­or que podrás ver un mon­tón de cosas difer­entes todos los días.

Lo mejor es empezar a dividirla por zonas,asi que voy a empezar con Aki­habara

Otra de las cosas muy típi­cas de Akihabara,aparte de sus gigan­tescos salones de jue­gos recre­ativos extrañísimos,son los “maid cafes” que tan bien pub­lici­ta la japone­si­ta de la foto de arri­ba (fotografié a esa pero había cientos).Este tipo de bar está aten­di­do por señori­tas dis­frazadas de cri­adas y sirvien­tas “a la france­sa” que no se quedan sólo con el atuen­do sino cuya acti­tud es de total sum­isión al cliente.Aunque al prin­ci­pio los clientes eran sólo hom­bres y frikis del manga,que las con­virtieron en sus par­tic­u­lares heroínas,hoy en día tienen una clien­tela vari­a­da y van muchos tur­is­tas.

Y ya que hemos empeza­do por Akihabara,esa locu­ra de luces y neón, sig­amos con el pachinko,un fenó­meno japonés bien particular.Todo el país está pla­ga­di­to de locales de esta curiosa ver­sión del pin­ball y la adic­ción va des­de los ado­les­centes has­ta oficin­istas y amas de casa.Allí se pueden tirar horas y horas,fumando como camioneros y con ese pseu­do tech­no japonés a un niv­el infernal,que entras cin­co min­u­tos y de verdad,salías tarumba.Me recordó mucho a cuan­do estuve en Las Vegas y veías a la gente en los casi­nos con la mira­da ausente,horas y horas.Supongo que será un buen reme­dio para escapar durante un rato de las exi­gen­cias que deman­da la estric­ta sociedad japone­sa pero es que hay gente que vive  úni­ca­mente para el pachinko,y eso es lo triste.

Este tem­p­lo es el más antiguo de todo Tokio (data del año 645) y fue con­struí­do a raíz de la leyen­da que cuen­ta como dos pescadores,Takenari y Hamenari,encontraron una estat­ua de la diosa Kan­non cer­ca del río Sum­i­da y pese a que la dejaron en el mis­mo lugar,se les aparecía una y otra vez.Por ello,decidieron traer­la a un pequeño pueblecito que se ubi­ca­ba cer­ca de donde actual­mente se encuen­tra Asakusa y el pueblo empezó a pros­per­ar.

Una vez traspasa­da la Puer­ta del Trueno,se lle­ga a Nakamise-dori,una calle­juela entrañable llena de tien­decitas de sou­venirs. Y,sorprendentemente pese a ser éste un sitio pla­ga­do de turistas,los souvenirs,repito,no son nada caros (son muy típi­cas las osembe,galletas de tri­go muy pop­u­lares en Japón pero encon­trarás des­de camise­tas de Godzil­la a palillos).Desde aquí se lle­ga a la Puer­ta del Tesoro,la entra­da prin­ci­pal al tem­p­lo.

Fotografía de la pago­da de cin­co plantas,Goju-no to,donde se guar­da un hue­so de Buda,regalo del Tem­p­lo Real de Sri Lan­ka

El edi­fi­cio prin­ci­pal es el pro­pio tem­p­lo de Senso-ji,una deli­cia para la vista,aunque en hon­or a la verdad,fue arrasa­do durante los bom­bardeos de la Segun­da Guer­ra Mundi­al y fue recon­struí­do exac­ta­mente igual al original.Y no menos impac­tantes son sus jardines,donde la gente va a que­mar incien­so para que se cum­plan sus deseos (se pasan después las manos por la cabeza) y donde hay unos pan­e­les con cartelitos de madera donde la gente tam­bién escribe sus peti­ciones (que sue­len abar­car des­de la salud de un famil­iar al últi­mo mod­e­lo de Iphone).Por cierto,verás que en todo Japón hay lam­par­il­las con dibu­jos de “esvásticas”:no son tal cosa sino un antiguo sím­bo­lo pre­históri­co que rep­re­senta­ba al sol,otra cosa es que luego se lo “apropi­aran” los nazis.

Este fan­tás­ti­co tem­p­lo budista,que acoge la cita­da estat­ua de la diosa Kannon,diosa de la for­tu­na y el sufrim­ien­to, pero que curiosa­mente jamás ha sido expues­ta al público,alcanza su may­or niv­el de explen­dor en primavera,cuando durante cua­tro días se cier­ran las calles al trá­fi­co cuan­do cae la noche y se cel­e­bra el Shinto,el fes­ti­val mat­suri más impor­tante de la ciudad.Es tradi­ción tocar la pan­za del Buda Nadi Botoke­san para que nos de bue­na salud y purifi­carse en el agua de las fuentes,con estas cosas los japone­ses son muy super­sti­ciosos. Tam­bién lla­man la aten­ción las pequeñas estat­uas Jizo,unas escul­turas chiq­ui­ti­nas con baberos o gor­ri­tos de lana rojos:son los que alcan­zaron la ilu­mi­nación pero deci­dieron renun­ciar a ella para enseñar a otros como alcanzarla.Son los pro­tec­tores de las embarazadas pero sobre todo los de los niños no naci­dos o naci­dos muertos,un poco tétri­co todo.Según la tradi­ción budista,los niños no naci­dos lle­varon la tris­teza a sus padres y por ese moti­vo son arro­ja­dos al río infernal,donde acu­mu­lan gui­jar­ros para hac­er altares en hon­or a Buda pero un demo­nio siem­pre se los destroza.Por ello,la gente ha de rezar a los jizo,para ayu­dar­les a escapar de esa situación.Y por ese moti­vo verás que a los pies de muchos jizos hay apiñadas mon­tañi­tas de piedras.

Más imá­genes del recin­to del Sen­so-ji

Aquí aba­jo ten­emos a las famosas carpas japonesas,las koi,probablemente el ani­mal más ven­er­a­do de todo Japón.Parecidos a los humanos más de lo que creemos (lle­gan a alcan­zar el metro de lon­gi­tud y vivir 65 años),en Japón empezáron a sal­var­las en rios y lagos de sus depredadores, que las exter­mina­ban por sus lla­ma­tivos col­ores, y actual­mente se encuen­tran en mil­lones de estanques por todo Japón,costumbre exten­di­da pos­te­ri­or­mente por todo el mundo.La carpa,además,es un sím­bo­lo para los nipones por su capaci­dad de fuerza y perseverancia,ya que deben nadar con­tra­cor­ri­ente y cues­ta arri­ba para poder lle­gar a las tier­ras altas.Los tat­u­a­jes de las carpas eran muy pop­u­lares ya entre los samurais;dependiendo en la posi­ción que esté la carpa,simbolizaban una cosa u otra (hacia abajo,significaban una eta­pa de superación de problemas,hacia arriba,problemas ya muy super­a­dos).

Recor­darte que en esta zona puedes aprovechar para pasarte por la calle Kap­pabashi Dogu­gai, donde se real­izan las répli­cas en cera de los platos de comi­da de los que habla­ba al prin­ci­pio del blog.Está a la izquier­da de los jar­dines.

Aquí se encuen­tra el Met­ro­pol­i­tan Gov­ern­ment Build­ing (el equiv­a­lente al ayun­tamien­to tokiota),con 243 met­ros de altura y unos miradores ¡gra­tu­itos! con unas vis­tas del Gran Tokio de dejarte sin habla.Las fotografías os dirán más que yo.Por cierto,en la parte de atrás del Ayun­tamien­to se encuen­tra el Shin­juku Cen­tral Park,donde muchos tra­ba­jadores bajan a com­er al solecito.En esta zona se encuen­tra tam­bién el hotel Park Hyatt Tokyo,donde se rodaron esce­nas de la pelícu­la “Lost in Translation”.La ver­dad es que este area sí que se cor­re­sponde fiel­mente con la idea de Tokio a lo “Blade Run­ner”.