Sitios rarísimos que no pensabas encontrar en Europa

Si de algo puede vana­glo­ri­arse el Viejo Con­ti­nente es de ten­er en su haber lugares tan pecu­liares que son úni­cos en el mun­do. Europa, en la que se amon­to­nan país­es tan difer­entes unos de otros pese a lo pega­di­tos que están, es un hom­e­na­je a la mul­ti­cul­tur­al­i­dad, a las mentes abier­tas, a la impro­visación, al dinamis­mo y a las expe­ri­en­cias ines­per­adas. Hoy te mostramos algunos de los rin­cones más insól­i­tos de nues­tra geografía, la euro­pea, que como veréis en el artícu­lo, se mues­tra inca­paz de dejar de sor­pren­der.

Playa de Mata­la (Cre­ta): el paraí­so hip­pie

La playa de Mata­la en Cre­ta no sólo es una de las más boni­tas de las costas grie­gas sino tam­bién una de las más emblemáti­cas. Y es que en los años 60 y 70 fue el lugar elegi­do por hip­pies de toda Europa para venirse a vivir, gra­cias a su cáli­do cli­ma y a las cuevas cer­canas que ofrecían alo­jamien­to gra­tu­ito con vis­tas al mar (lo curioso es que estas mis­mas gru­tas tam­bién servían como tum­bas en la época romana). Por ese moti­vo, en pocos años la zona se llenó de famil­ias que pre­tendían vivir de un modo alter­na­ti­vo, fieles a su filosofía de paz,amor y lib­er­tad, y ermi­taños venidos de los lugares más remo­tos. Y has­ta se acer­caron a cono­cer este reduc­to bohemio músi­cos cono­cidísi­mos como Janis Joplin, Bob Dylan o Cat Stevens.

Aunque cua­tro décadas después los hip­pies han ido poco a poco desapareciendo,debido a las pre­siones de la igle­sia y los mil­itares, y se han traslada­do a otras islas grie­gas como Mikonos o Ios, lo cier­to es que sus huel­las aún son bien vis­i­bles, con bares y restau­rantes que se saltan los tópi­cos, calles de col­ores y un fes­ti­val de músi­ca de cua­tro días que,año tras año,se cel­e­bra en el mes de Julio.

La ruta de los enanos de Wro­claw

La visi­ta­mos en nue­stro via­je a Polo­nia y nos encan­tó. La ciu­dad de Wro­claw guar­da entre sus dece­nas de tor­res y puentes un secre­to muy espe­cial: sus enanos. Repar­tidas por toda la ciu­dad hay cien­tos de estas fig­u­ri­tas pero…¿cuál es el ori­gen de estos sim­páti­cos per­son­ajes?

Los más bohemios gus­tan de ceñirse a la boni­ta leyen­da que cuen­ta como los enanos vinieron a Wro­claw para sal­var a sus habi­tantes de un malé­fi­co duende que les rob­a­ba la comi­da. Pero la real­i­dad es algo más cru­da. Wro­claw, una ciu­dad que a lo largo de su his­to­ria se ha vis­to vapulea­da por las guer­ras, sufrió en sus carnes tam­bién el yugo de la cen­sura del rég­i­men comu­nista. Enfrentarse al gob­ier­no suponía dar con tus hue­sos en la cár­cel, por lo que los miem­bros de Alter­na­ti­va Naran­ja, los opos­i­tores al gob­ier­no, comen­zaron a dibu­jar enanos en las fachadas de los edi­fi­cios como sím­bo­los de sus protes­tas. De ahí se pasó a que fuer­an muchos los que se man­i­fes­taran en las calles dis­fraza­dos de enanos y comen­zaran a colo­car en dis­tin­tos rin­cones de la ciu­dad fig­u­ri­tas de gno­mos, las nuevas mas­co­tas de los anti-rég­i­men.

Aunque el comu­nis­mo en el este de Europa desa­pare­ció en 1989, los habi­tantes de Wro­claw deci­dieron man­ten­er las fig­uras, más de un cen­te­nar,  más que como reclamo turís­ti­co, como recuer­do de todos los que lucharon por una Polo­nia libre.

Vis­cardi­gasse: la calle anti­nazis de Munich

Se la conoce como La Calle de los Tram­posos, aunque su nom­bre real es Vis­cardi­gasse, y es uno de los rin­cones más sor­pren­dentes de Munich. Cuan­do Hitler llegó al poder, instaló en una plaza cer­cana un estandarte con un águila dora­da y la esvás­ti­ca cor­re­spon­di­ente. Todo peatón que pasara por allí tenía la obligación de incli­narse y realizar el salu­do reglamen­tario. Esto provocó que muchos ciu­dadanos evi­taran rendir pleitesía a las tropas nazis desvián­dose por una calle cer­cana, la Vis­cardi­gasse.

Pero los ofi­ciales ale­manes se per­cataron de la tre­ta y vig­i­laron este ata­jo: el que pasa­ba más de dos veces por la calle era repre­sali­a­do, inclu­so se llegó a man­dar a más de un muniqués a cam­pos de con­cen­tra­ciones como rec­om­pen­sa a su des­obe­di­en­cia. Hoy, seten­ta años después, un sendero de ado­quines dora­dos rinde trib­u­to a todos aque­l­los que con su gesto de rebeldía demostraron ser no unos tram­posos sino unos valientes.

Gulags vis­ita­bles en Siberia

Hay que recor­dar que los gulags eran cam­pos de tra­ba­jos forza­dos que se crearon a par­tir de los años 20 para recluir en ellos a “per­sonas peli­grosas para el Esta­do”, es decir, los opos­i­tores al rég­i­men comu­nista. Así mis­mo, se encar­celó a miles de curas y sac­er­dotes de la igle­sia orto­doxa, con­sid­er­a­dos un cáncer para la sociedad de entonces. Más de un mil­lón de per­sonas fal­l­ecieron en estos cam­pos, exten­u­a­dos por el tra­ba­jo, las condi­ciones higiéni­cas, el ham­bre y el frío. En 1973 se pub­licó el libro que mejor ha retrata­do las condi­ciones extremas de estos cam­pos, “Archip­iéla­go Gulag”, obra del super­viviente Alek­san­dr Solzhen­it­syn, quien nar­ró con pelos y señales todas las tor­turas a las que eran someti­dos los pri­sioneros.

Los gulag desa­parecieron en los años 60 pero los rusos no quisieron olvi­dar y lev­an­taron en la ciu­dad de Perm el Museo Gulag, donde se real­izan exposi­ciones acer­ca de esta ver­gonzosa parte de la his­to­ria rusa. Lo que ya no nos parece tan bien es que cier­tas agen­cias quier­an aprovechar este tema para sacar una bue­na taja­da mon­e­taria y se esté hablan­do de hac­er “rutas turís­ti­cas” en las que te pro­po­nen talar árboles en la estepa siberi­ana y com­er la sopa agua­da con la que ali­menta­ban a los pre­sos. Y es que banalizar este tipo de catástro­fes human­i­tarias no sólo demues­tra muy mal gus­to sino que es una fal­ta de respeto atroz a los que murieron defen­di­en­do sus ide­ales.

Białowieża: bisontes en Polo­nia

El Par­que Nacional de Białowieża no sólo es uno de los más antigu­os de Polo­nia (se creó en 1932), tam­bién el úni­co europeo donde viv­en bisontes en lib­er­tad. Estos ani­males fueron extin­gui­dos en Europa durante la Primera Guer­ra Mundi­al, cuan­do se cazaron sin con­trol ninguno para abaste­cer de ali­men­to a las cuadrillas que con­struían los fer­ro­car­riles que llev­a­ban sum­in­istros a los sol­da­dos ale­manes.

Actual­mente, cer­ca de 300 ejem­plares viv­en en esta reser­va en com­pañía de otros ani­males como lobos, cas­tores o linces y más de un cen­te­nar de especies de aves. El par­que, de 60.000 hec­táreas de exten­sión, se encuen­tra a poco más de 200 kilómet­ros de la cap­i­tal pola­ca, Varso­via, y puede vis­i­tarse pre­via reser­va en la Aso­ciación Pola­ca de Paisaje y Tur­is­mo .

Por­tu­gal dos Pequen­i­tos

Cualquier ini­cia­ti­va des­ti­na­da a que los niños apren­dan de una for­ma entreteni­da y diver­ti­da nos parece fab­u­losa. Por eso ani­mamos a los que vayáis a Por­tu­gal con peques a que les llevéis, si pasáis por Coim­bra, a ver Por­tu­gal dos Pequen­i­tos. Este curioso par­que (des­ti­na­do al públi­co infan­til pero del que tam­bién dis­fru­tan los may­ores) , con­stru­i­do en 1940 y el primero temáti­co del país, pre­tende acer­car a los niños a la arqui­tec­tura por­tugue­sa medi­ante miniat­uras a su tamaño.

Divi­di­do en varias áreas, podemos dis­fru­tar de las zonas ded­i­cadas al Por­tu­gal Mon­u­men­tal, el Por­tu­gal Insu­lar (con mon­u­men­tos de las Azores y Madeira), los País­es de Expressão Por­tugue­sa (como Brasil, Macao o Tim­or Ori­en­tal), Coim­bra o las Casas Regionales de difer­entes regiones del país.

Roy­al Pavil­ion (Brighton)

Pon­erse frente al Roy­al Pavil­ion de Brighton es como sen­tirse en la India pero sin moverse de Inglater­ra. El que está con­sid­er­a­do el edi­fi­cio más exóti­co de toda Gran Bre­taña (y prob­a­ble­mente tam­bién de Europa) es el gran orgul­lo de esta ciu­dad situ­a­da al sur del país y tam­bién del arqui­tec­to que le dio for­ma en su día, John Nash.

En 1787 el rey Jorge IV decidió con­stru­ir aquí una de sus res­i­den­cias, tras con­ver­tirse Brighton en uno de sus lugares de ver­a­neo favoritos. 28 años más tarde quiso remod­e­lar la vivien­da dán­dole un aire ori­en­tal (la India con­sti­tuía entonces uno de los pilares del impe­rio colo­nial­ista británi­co). Y para ello con­trató a Nash, quien cumplió su sueño de mold­ear un edi­fi­cio espec­tac­u­lar que a escala menor tan­to record­a­ba al Taj Mahal.Mezcla de arqui­tec­turas hindúes, bizan­ti­nas o chi­nas, en su inte­ri­or tam­bién pre­dom­i­nan los ele­men­tos asiáti­cos, como el gigante dragón chi­no de la cúpu­la del Salón de Ban­quetes o las lám­paras con for­ma de flor de loto de la Sala de Músi­ca.

Los tem­p­los de Daman­hur (Italia)

Se encuen­tran en el norte de Italia, en un boni­to valle a poco menos de 50 kilómet­ros de Turín, y son unos de los tem­p­los más curiosos del mun­do. Nueve tem­p­los, los de Daman­hur, situ­a­dos a una trein­te­na de met­ros de pro­fun­di­dad, repar­tidos en cin­co nive­les y ocu­pan­do una exten­sión supe­ri­or a los 90.000 met­ros cuadra­dos que comen­zaron a con­stru­irse a par­tir de 1978. Su creador, Ober­to Ori­un­di alias “Fal­co”, soña­ba des­de niño con un tem­p­lo en el que pudiera refu­gia­rse cualquier per­sona, sin impor­tar su cre­do o religión, para sen­tirse en total armonía con la nat­u­raleza. Son una onda a la cre­ativi­dad del ser humano y el pen­samien­to pos­i­ti­vo.

Con nom­bres tan sug­er­entes como la Sala del Agua, la Sala de la Tier­ra, el Tem­p­lo Azul, el Salón de las Esferas, la Sala de los Espe­jos o la Sala de los Met­ales, están abier­tos a los vis­i­tantes: puedes hac­er reser­va pre­via en su pági­na web.

Col­i­na de las Cruces (Litu­a­nia)

Es prob­a­ble­mente el lugar del mun­do donde más cruces se con­cen­tran por metro cuadra­do. Este curioso cer­ro se encuen­tra a unos 13 km de Šiau­li­ai, la cuar­ta ciu­dad más grande de Litu­a­nia, en el norte del país. Su ori­gen se remon­ta al año 1236, cuan­do la ciu­dad es fun­da­da para defend­er la zona de los asaltos de los caballeros Teutóni­cos, aunque el fra­ca­so de su defen­sa provocó que esta Her­man­dad dom­i­nara la zona durante todo el siglo XV. Con el paso de los años, el catoli­cis­mo litu­ano comen­zó a usar este lugar como emble­ma ante la opre­sión. Y aún más en el siglo XIX, cuan­do los rusos invadieron el país y fueron tan­tos los caí­dos en com­bate que se comen­zó a usar esta col­i­na como impro­visa­do cemente­rio. El lugar comen­z­a­ba a con­ver­tirse en un cen­tro de pere­gri­nación, sím­bo­lo paz, lib­er­tad y esper­an­za para el pueblo litu­ano.

Tras la Primera y Segun­da Guer­ra Mundi­al, cuan­do rusos y ale­manes volvieron a invadirla para al final quedar en poder de Stal­in (Repúbli­ca Social­ista de Litu­a­nia), la Col­i­na de las Cruces seguía cre­cien­do ante la impo­ten­cia de los gob­er­nantes soviéticos,que inten­taron nive­lar­la, que­mar­la en varias oca­siones, con­ver­tir­la en un vert­edero… y aún así, la gente seguía lle­van­do cruces y más cruces (se cal­cu­la que hay acu­mu­ladas más de cien mil). Con la caí­da del reg­i­men soviéti­co, la Col­i­na de las Cruces vio por fin desa­pare­cer las ame­nazas de desapari­ción y hoy en día es uno de los pun­tos de pere­gri­nación más impor­tantes de toda Europa.

La úni­ca cas­ca­da euro­pea que cae al mar

Está con­sid­er­a­do uno de los paisajes más boni­tos de Gali­cia y al mis­mo tiem­po es un fenó­meno nat­ur­al úni­co en Europa, ya que el Xal­las es el úni­co río del con­ti­nente que desem­bo­ca en una cas­ca­da que cae direc­ta­mente al mar. Tras 60 kilómet­ros de recor­ri­do por paisajes gal­le­gos, el río lle­ga al monte Pin­do, has­ta la cas­ca­da de Ézaro, de 30 met­ros de altura. Un bel­lísi­mo espec­tácu­lo cus­to­di­a­do por el inabar­ca­ble océano Atlán­ti­co y el Cabo de Fin­is­terre. Para pres­en­cia­r­lo, eso sí, hay que estar pen­di­ente de los horar­ios, ya que este es así mis­mo el embalse de Fer­ven­za y el cau­dal del Xal­las está con­tro­la­do arti­fi­cial­mente: la cas­ca­da sólo es vis­i­ble los domin­gos, cuan­do entre las 12:00 y las 13:30 la pre­sa abre sus com­puer­tas.

Transfa­garasan: la car­retera “imposi­ble” de Rumanía

Hemos hecho dos via­jes a Rumanía pero en ninguno de ellos incluimos en el itin­er­ario la Transfa­garasan, car­retera sin­u­osa donde las haya. Es lo que tiene Rumanía: tan­to para ver que siem­pre algo se que­da en el tin­tero (así hay excusa para regre­sar algu­na vez). El caso es que esta ruta, no apta para los que sufran con las cur­vas y sean pro­clives a mare­os y vér­ti­gos, es una de las favoritas de moteros de todo el mun­do. El entorno que recor­ren es espec­tac­u­lar, en mitad de los montes Fagaras, unos de los más altos de los Cár­patos. Por dicho moti­vo, la alti­tud a la que se encuen­tra, hay que tran­si­tar­la en ver­a­no, ya que en invier­no se cier­ra el acce­so debido a las inten­sas nevadas.

En una ruta que tran­scurre a lo largo de un cen­te­nar de kilómet­ros, podremos vis­i­tar algunos de los para­jes nat­u­rales más boni­tos de Rumanía, como el lago Balea (con la cas­ca­da del mis­mo nom­bre) o los lagos Capra o Vidraru. Habrá tramos donde no verás a un solo extran­jero.

Guede­lon: un castil­lo con­stru­i­do con téc­ni­cas medievales

En la Bor­goña france­sa, el el pueblo de Treigny, podemos encon­trar uno de los edi­fi­cios más insól­i­tos de nue­stro país veci­no: el castil­lo de Guede­lon. Una obra de la inge­niería que se cree que estará acaba­da en el año 2023 y que es un hom­e­na­je a la tozudez. ¿Por qué? Pues porque se está con­struyen­do con téc­ni­cas medievales e igno­ran­do cualquier avance que haya podi­do lle­gar con la tec­nología actu­al, lo cual (las cosas como son) tiene mucho méri­to.

Cuan­do hablam­os de “téc­ni­cas medievales”, lo hace­mos en el sen­ti­do más estric­to de la pal­abra: has­ta los tra­ba­jadores vis­ten las ropas que se usa­ban en el año 1248. Coman­da­dos por el arqui­tec­to Jacques Moulin, esta cuadrilla de más de cin­cuen­ta tra­ba­jadores ha de ser tan respetu­osa con el proyec­to que has­ta fueron “regaña­dos” por cor­tar las piedras de la can­tera cer­cana “con demasi­a­da per­fec­ción”. La con­struc­ción se finan­cia con la visi­ta de tur­is­tas (300.000 al año), que pueden ver de cer­ca la mas­todón­ti­ca obra y después pro­bar las deli­ciosas vian­das que se sir­ven en un entretenido restau­rante medieval.

Los árboles tóx­i­cos de Ajka

Lleg­amos a Hun­gría para darnos de bruces con un esce­nario apoc­alíp­ti­co, el que ofre­cen estos árboles que en el año 2010 sufrieron una de las peo­res trage­dias medioam­bi­en­tales del país. Sucedió en la local­i­dad de Ajka cuan­do una fábri­ca de alu­minio vio como un acci­dente vertía toneladas de resid­u­os tóx­i­cos en este área, alcan­zan­do los dos met­ros de altura. Actual­mente los tron­cos de los árboles pre­sen­tan este deplorable aspec­to, recuer­do de un hecho que no debió suced­er nun­ca.

Museo del Cala­mar Gigante en Luar­ca

Aunque por des­gra­cia ha esta­do durante bas­tante tiem­po semi­a­ban­don­a­do, las bue­nas noti­cias cuen­tan que el año próx­i­mo volverá a abrir uno de los museos más curiosos de nue­stro país, después de que en el 2014 un tem­po­ral destrozara el edi­fi­cio orig­i­nal y devolviera al mar, su hog­ar, var­ios cala­mares gigantes momi­fi­ca­dos que se encon­tra­ban expuestos. Este extra­or­di­nario lugar es el Museo del Cala­mar Gigante en Luar­ca (Asturias), que nació después de que en 1999 se encon­trara en la zona el cadáver de una hem­bra de cala­mar de 14 met­ros de largo y 140 kilos de peso. Después de aque­l­lo se lograrían recu­per­ar entre 30 y 40 ejem­plares de cala­mar gigante, con­vir­tién­dose Luar­ca en el úni­co lugar del plan­e­ta donde este fenó­meno era tan habit­u­al. El suce­so orga­nizó tan­to revue­lo que has­ta cien­tí­fi­cos esta­dounidens­es se lle­varon presta­dos dos ejem­plares para exam­i­nar­los y realizar estu­dios biológi­cos.

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